“Você não pode entrar no templo a menos que esteja feliz; você tem que estar sorrindo ao fazer oferendas”, minha guia Srix me diz, com um sorriso radiante se estendendo por seu próprio rosto.
Estou do lado de fora do Templo Gunung Kawi Sebatu, perto de Ubud, no centro rural de Bali, enquanto tento prender um sarongue na cintura. A vestimenta tradicional com gravata de tecido selendang dourado é obrigatória para entrar no templo hindu, onde estou prestes a vivenciar uma cerimônia de purificação.
As visitas turísticas a locais sagrados da ilha indonésia têm causado alguma polémica nos últimos anos, com relatos de mochileiros de biquíni, influenciadores nus e interrupções em apresentações de dança.
De acordo com a Agência Central de Estatísticas da Indonésia, registaram-se 7,75 milhões de chegadas internacionais nos primeiros sete meses de 2024 – um aumento de 20% em relação aos números do ano anterior. Estes números – juntamente com os relatos de comportamento inadequado – levantaram preocupações sobre o turismo excessivo. No entanto, este é também um país que depende fortemente dos fundos dos visitantes.
O operador turístico Intrepid afirma que a melhor maneira de encontrar um equilíbrio feliz é ficar em alojamentos de propriedade local, visitar comunidades remotas e seguir a orientação de líderes turísticos locais – como Srix – que são sensíveis às culturas tradicionais.
Ao passarmos pela entrada principal, ela aponta duas estátuas com “rostos assustadores” e me diz: “É assim que quando entramos no templo, temos que perder nossos pensamentos negativos, só o positivo você pode trazer”.
Entramos nas piscinas de purificação, onde Srix me mostra como orar, sentado em posição de ioga, e me convida a fazer um desejo antes de fazer uma oferenda e entrar no primeiro lago.
Abaixando a cabeça sob a fonte que flui rapidamente, a princípio me sinto muito britânico, desconfortável em meu sarongue, mas a água refrescante na umidade profunda de Balian desperta meus sentidos e é imediatamente relaxante.
Qualquer negatividade que consegui passar pelas assustadoras estátuas do templo agora foi definitivamente eliminada, e certamente me sinto em paz no exuberante ambiente tropical de Bali, que é uma ilha predominantemente hindu, enquanto o resto das ilhas da Indonésia são muçulmanas.
À noite, tenho a oportunidade de experimentar a dança tradicional balinesa dos artistas Sekehe Gong acompanhados por uma banda de músicos Gamelan de bambu no Café Lotus, que tem como cenário deslumbrante o Templo Saraswati.
Os dançarinos chegam com os tradicionais vestidos dourados e, enquanto fazem uma série de poses angulares, tenho a sensação repentina e enervante de que um deles está olhando para mim, com o rosto coberto de maquiagem tão nítido quanto uma boneca de porcelana.
Em um momento, seu sorriso é uma típica e linda recepção balinesa, antes que um movimento de sobrancelhas o transforme em um olhar intimidador. Então seus olhos se movem para o lado e para trás no ritmo perfeito da música, enquanto seus dedos fibrilam rapidamente e seu pescoço se contrai ao ritmo acelerado da batida do tambor.
Enquanto nos sentamos no restaurante, que tem uma série de elegantes mesas baixas com assentos almofadados com vista para um lago atmosférico, pergunto a Srix se os movimentos bruscos e fixos dos olhos tinham um propósito. Ela me diz: “Na dança balinesa, todo o seu corpo se move, os olhos, os dedos, o pescoço; é a sua identidade, é a sua personalidade.”
No dia seguinte, participo de um workshop de gamelão que apresenta os “básicos” desta versão indonésia do xilofone. Meu professor, Ngurah, demonstra com o martelo curvo uma melodia aparentemente simples de cinco notas, que são silenciadas com a mão esquerda após bater cada uma delas.
‘Fácil’, eu penso – até que tento fazer com que minha mão esquerda tente seguir a minha direita. Meu coração está disposto, mas minha coordenação claramente não é tão apurada e eu faço uma bagunça ridícula, silenciando as notas antes mesmo de tocá-las.
Depois que minha tentativa entusiasmada, se não musical, termina, Ngurah me dá uma versão completa da dança Gamelan tari baris – ou dança do soldado – que eu estava aprendendo. Suas mãos flutuam e balançam acima do gamelão, tocando cada nota perfeitamente no ritmo da melodia enquanto ela gira hipnoticamente, dando-me uma apreciação renovada pela música da apresentação da noite anterior.
Na manhã seguinte, começo cedo às 2h30 para fazer a subida do vulcão adormecido Monte Batur para ver o nascer do sol. À medida que saio do início da trilha, rapidamente fica claro que meu grupo não será o único a fazer a peregrinação, pois um fluxo constante de tochas pode ser visto ziguezagueando no escuro pela encosta da montanha.
A caminhada até o cume de 1.717 m é feita em rocha vulcânica áspera, mas nunca é muito íngreme ou escorregadia e chego ao topo mais cedo do que esperava, tendo sempre um vislumbre do céu avermelhando no horizonte sobre um manto de nuvens. Num dos muitos bancos na borda externa da cratera do vulcão, sento-me para apreciar o espetáculo de luzes da natureza. O céu muda lentamente de um vermelho profundo para um tom dourado – a mesma cor da gravata sarongue selendang usada nos templos. Não admira que isto seja chamado de “cor sagrada” neste país.
À medida que a luz do dia se espalha, vejo vislumbres através da camada de nuvens da vasta paisagem verde que nos rodeia e Srix diz-me que o povo de Bali está determinado a manter a reputação da sua ilha como “a ilha verde” através do uso de regras de planeamento rigorosas.
Ela diz: “Não podemos construir mais alto que o topo dos coqueiros, então são três andares e não mais”.
A manhã seguinte permite-me ter uma visão mais realista da ilha verde, enquanto o guia de ciclismo Dewa me leva num passeio sobre duas rodas pelas aldeias de Bayung Gede e Tampak Siring.
Felizmente, dado o calor, descemos a colina, passando por campos de arroz onde os grãos aguardam para serem colhidos, antes de pararmos numa casa de aldeia onde cultivam quase todos os alimentos de que necessitam. Ele me diz: “As pessoas aqui estão felizes, não precisam de dinheiro para comprar novos telefones, aqui é tranquilo”.
Minha próxima parada é a vila de Sibetan, que tem uma vista deslumbrante das florestas até o mar e da ilha vizinha de Lombok. O meu alojamento para passar a noite é com Suarti e a sua família, que fazem parte de um projecto para trazer dinheiro para a sua aldeia através da oferta de estadias em casa, com o objectivo de evitar que a geração mais jovem saia para a cidade para ganhar a vida.
Estou hospedado em um bangalô simples com banheiro que, segundo Srix me diz, rindo, é tradicionalmente usado como “sala de produção” – uma suíte de lua de mel onde os casais ficam por três dias depois de se casarem.
Wayan Nanik e Adit, ambos com 20 e poucos anos, mostram-me a aldeia, parando a cada dois metros para explicar como quase todas as plantas ou árvores têm múltiplas finalidades, mas o mais importante é a produção de álcool. Estes dois jovens empresários estão a engarrafar o vinho feito a partir de fruta fermentada de salek e a desenhar os rótulos, bem como a organizar a sua própria campanha no YouTube e nas redes sociais para promover a sua aldeia.
Adit me leva ao templo, onde me mostra um grande sino de madeira e me diz: “Este é o WhatsApp da aldeia, batemos forte e rápido se houver uma emergência”.
Ao me despedir dos meus anfitriões, percebo que, tal como as regras do templo que proíbem trazer infelicidade para dentro de casa, também deixei para trás qualquer stress e negatividade reprimidos durante a minha viagem – graças à bela Bali e ao seu povo maravilhosamente acolhedor. .
