Hong Kong tem duas faces. Os primeiros olhares para oeste, em direcção à Grã-Bretanha, guardiã colonial durante mais de 150 anos deste território de 426 milhas quadradas que compreende uma península densamente povoada e 236 ilhas.
A outra face está inclinada com expectativa – e talvez com nervosismo – para norte, em direcção à República Popular da China, guardiã de Hong Kong desde 1 de Julho de 1997 ao abrigo da Declaração Conjunta Sino-Britânica, com um entendimento explícito de que a região continuará a autogovernar-se durante pelo menos pelo menos 50 anos.
Os últimos anos têm sido desafiadores para a cidade neon, devido a uma combinação de fechamentos devido à Covid e manifestações políticas. Mas a cidade parece calma e tranquila, inaugurando um renovado sentimento de otimismo para o futuro.
A companhia aérea nacional Cathay Pacific está aumentando os voos diários com aeronaves Boeing 777-300ER recentemente modernizadas que oferecem melhorias cosméticas e ergonômicas em todas as três cabines para um pouso suave na ilha de Chek Lap Kok.
Pessoalmente, fico feliz em evitar a curva fechada de 45 graus em baixa altitude necessária para me aproximar da antiga pista do Aeroporto Kai Tak, voando tão perto de arranha-céus que os passageiros podiam ver a roupa secando nos telhados.
Emoções vertiginosas de um tipo diferente aguardam no Sky Terrace 428 em Victoria Peak. A plataforma de observação mais alta de Hong Kong oferece vistas panorâmicas deslumbrantes das ilhas até as 22h todas as noites (adultos HK$ 75, crianças HK$ 38).
A viagem de 1,4 km até o cume em um dos funiculares mais antigos do mundo leva menos de 10 minutos em belos bondes de dois vagões, que sobem serenamente uma inclinação de 25,7 graus na parte mais íngreme da rota (bilhete de ida e volta adulto HK$ 88-108, crianças HK$ 44-54).
Deste ponto de vista, mais de 500 dedos brilhantes de arranha-céus (o maior número do mundo) se agarram majestosamente ao céu, divididos pelo Victoria Harbour, onde uma Sinfonia de Luzes noturna ilumina o horizonte à beira-mar com lasers, holofotes e telas de LED ao som de uma partitura musical gravada.
Kowloon
As divisões económicas são imediatamente evidentes do outro lado da água em Kowloon, outrora conhecido por ser um enclave murado sem lei com mais de 30 mil residentes, que os britânicos demoliram em 1994.
As impressões das mãos de mais de 100 celebridades da célebre indústria cinematográfica de Hong Kong formam uma Avenida das Estrelas no distrito cultural Victoria Dockside, onde lojas de grife acenam para chegar até aqui. O grandioso espaço de varejo e arte K11 Musea apresenta instalações peculiares em 10 andares, incluindo a escultura satírica de bronze CCTV de Joan Cornella.
Caminhe pela Nathan Road até a Tung Choi Street, perto da estação Mong Kok Mass Transit Railway (MTR), e as etiquetas de preços exorbitantes são substituídas pelas pechinchas boas demais para serem verdade do Ladies’ Market, um mercado único. trecho de quilômetros de barracas abertas repletas de bolsas Louis Vuitton falsas, eletrônicos, pijamas de seda e tatuagens coloridas.
O transporte público é barato e livre de estresse usando um cartão inteligente Octopus recarregável, disponível em lojas de conveniência e máquinas nas estações ao longo das 13 linhas codificadas por cores do MTR.
O cartão abrange trens, ônibus, balsas, ônibus e bondes, carinhosamente conhecidos como Ding Dings por causa da campainha de alerta que toca quando o veículo está prestes a parar.
Guia
Explorar a cidade a pé com um guia bilíngue experiente de passeios gratuitos de Hong Kong revela histórias fascinantes de artesanato antes e depois da transferência, como Yam Wai-sang, de 66 anos, proprietário da segunda geração da Kwong Wah Printing Company, indicado por um mural pintado à mão na porta deslizante de metal em Sheung Wan.
Ele administra a loja como um museu vivo, exibindo uma máquina de impressão Heidelberg Windmill em funcionamento que tem sido usada com carinho há mais de 50 anos. Yam é uma espécie de celebridade, aparecendo no videoclipe da música Sing Me To Sleep do DJ norueguês Alan Walker, que ele orgulhosamente me mostra que tem mais de 720 milhões de visualizações.
As mudanças nas expressões de Hong Kong são capturadas em detalhes requintados nas paredes da Blue Lotus Gallery, situada em uma esquina despretensiosa no descontraído bairro de Sheung Wan.
Dirigido pela diretora Sarah Greene, nascida em Ghent, e energicamente rondado por seus dois cães Lulu e Chippy, o espaço arejado explora a cultura e a identidade de Hong Kong através de diferentes lentes fotográficas, incluindo a foto em preto e branco de ângulo baixo de 1959 de Fan Ho do Mercado Central, popular hoje por selfies.
O recente programa de Stefan Irvine, Abandoned Villages Of Hong Kong, destacou as comunidades isoladas que outrora subsistiam da pesca e da agricultura, mas que agora se assemelham a relíquias cobertas de vegetação.
Uma propriedade abandonada, recuperada pela Mãe Natureza, é visível numa caminhada à tarde a partir do Geoparque Global da UNESCO de Hong Kong, local de uma coluna em forma de S de raras rochas hexagonais de cor clara formada após milhões de anos de atividade vulcânica.
Uma rota sombreada conecta a praia de areia dourada de Pak Lap Village, onde enxames de libélulas da cor de açúcar caramelizado e turistas vão para a água em caiaques, e o Templo Tin Hau, do século XVIII, em Leung Shuen Wan, construído por pescadores e moradores.
Uma balsa ou lancha fretada através do apropriadamente chamado Rocky Harbour até o lotado Sai Kung Pier é um floreio final perfeito. Incongruentemente, uma loja de alimentos M&S recentemente inaugurada brilha imaculada entre os vendedores tradicionais perto do porto. É a única vez na minha viagem que lamento silenciosamente uma intrusão britânica.
Onde comer
As duas faces de Hong Kong falam a mesma língua quando se trata de comida: simplicidade e excelência. A região possui quase o dobro de restaurantes com três estrelas Michelin que a China continental e apenas dois a menos que o Reino Unido.
Uma fusão inebriante da culinária tradicional cantonesa e das influências europeias é evidente em diferentes faixas de preço, desde os onipresentes dai pai dongs (barracas de comida simples ao ar livre, transmitidas de geração em geração), até os templos da gastronomia requintada com serviço impecavelmente sincronizado.
Um elegante salão de chá Chinoiserie adornado com pavões estufados hospeda o dim sum contemporâneo e os coquetéis inspirados no chá da Dim Sum Library. Rolinhos de bacalhau mais crocantes e embutidos com cogumelos cupins de Yunnan (HK$ 88 para três) são um parceiro perfeito para bolinhos de camarão har gau com trufas negras aromáticas e intensamente saborosas (HK$ 78 para três).
Yum Cha, no movimentado centro turístico de Tsim Sha Tsui, ostenta as mais fofas apresentações de deliciosos bolinhos e pãezinhos bao, compatíveis com o Instagram. Porquinhos brancos cozidos no vapor e recheados com carne de porco grelhada (HK$ 49 por três) são quase queridos demais para serem devorados com suas orelhas e focinhos rosados esculpidos à mão, mas a gula prevalece.
O restaurante de frutos do mar High Island (Yau Ley), de gerência familiar, na vila de Sha Kiu, aproveita ao máximo os pescados dos pescadores locais. Camarões gigantes fritos com cobertura de molho de soja derretido (HK$ 178 por oito) chegam escaldantes e exigem dedos de teflon para despir as cascas pegajosas.
Lustres de gaiola de pássaros pendem serenamente sobre a suntuosa sala de jantar azul royal do Man Wah, com estrela Michelin. O prato cantonês de lombo de porco ibérico grelhado coberto com mel longan (HK$ 488) afirma ser o melhor da cidade. Esta sinfonia doce-salgada derrete na língua, enquanto um suculento filé de garoupa cozido no vapor servido em uma cama de carne de caranguejo, tomate e brócolis é divino (HK$ 368).
Comemorando seu 16º ano consecutivo com duas estrelas Michelin, Amber at The Landmark, o Mandarin Oriental seduz os olhos com uma sala de jantar dourada e bege com elegantes banquetas curvas.
Os menus franceses contemporâneos de oito pratos, sem laticínios, do chef holandês Richard Ekkebus (HKS2058-2888 por pessoa mais serviço) podem incluir um passeio pela cozinha com vistas ininterruptas da equipe em movimento enquanto um prato é preparado em uma mesa privada para saborear. A filosofia culinária do chef é apresentada com destaque em um manifesto de sete pontos.
